СТОЛЯР и ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО


Нет в природе другого такого материала, поддающегося почти всем современным способам обработки, как дерево. Его древесину можно не только пилить и строгать, резать и склеивать, сверлить и фрезеровать, точить и гравировать, но также прессовать и штамповать, подвергать тепловой и химической обработке. А измельченную и растворенную в специальных составах древесину можно и отливать, как отливают металл. Дерево может быть легким, как пух, и вспыхивать, как порох. Ho его можно сделать несгораемым, тяжелым, как свинец, и твердым, как легированная сталь.
Качество дерева как материала нагляднее всего проявляется в процессе обработки и декоративной отделки его, в готовых изделиях из древесины, к которым мы привыкли. А способов отделки очень много, большинство из них человечество знало и применяло сотни и тысячи лет назад. Даже такой процесс, как выжигание рисунка на дереве не огнем, а крепкими кислотами, был известен сотни лет назад.
Современная техника позволила усовершенствовать технологию некоторых видов отделки, в какой-то мере они механизированы. Однако вследствие того, что исходный материал остается неизменным по своим физико-механическим свойствам, то и коренной ломки выработанных человечеством способов отделочных работ пока не произошло. К ним относятся резьба и гравировка, инкрустация, мозаика и выжигание.
Резьба по дереву и до наших дней остается одним из национальных видов прикладного искусства народов нашей страны. В Подмосковье, в районах Средней Волги и Северной Двины, в республиках Средней Азии, Закавказья и др. из поколения в поколение переходят традиции художественной резьбы.
He всякая древесина хороша для резьбы. Лучше всего подходит древесина липы, клена, ольхи, ореха, бука, груши, березы, дуба. Предпочтение отдается липе, ее древесина поддается всем видам резьбы. Вязкая, однородная по структуре волокон, мягкая, она одинаково хорошо режется вдоль и поперек волокон, поддается отделке практически любым способом. Традиционно русским материалом является и береза с древесиной однородного белого цвета, достаточно твердой и упругой. Для резьбы с крупным рисунком хороша древесина дуба.
Различают следующие основные виды резьбы: плоская, ажурная, рельефная и скульптурная. При плоской (глухой) резьбе на поверхности изделия образуются небольшие углубления, составляющие геометрический рисунок из различных треугольников, квадратов, многогранников, линий. Это так называемая геометрическая, или клинорезная, резьба, рисунок ее выявляется резкими переходами от света к тени.
Ажурная (сквозная) резьба — это разновидность плоской, но делается не глухой: окружающий рисунок фон выпиливается или вырезается насквозь. По характеру вырезов она может быть и заваленной, именно таким образом наружные резные изделия, украшающие строения, предохраняют их от снега и дождя. Сквозная резьба характерна для наличников, карнизов, балконных ограждений.
Ажурная резьба выполняется с помощью узких ножовок, лобзиков, сверл. Стамеска является подсобным инструментом для зачистки и скалывания излишней древесины.
Более сложными по исполнению видами является рельефная и скульптурная резьба. Первая подразделяется в зависимости от степени высоты фигур, выступающих над поверхностью, на барельеф и более высокий — горельеф. Этими способами чаще всего изображаются фигуры животных, птиц и др. Скульптурная (круглая) резьба отличается от рельефной еще большей выпуклостью изображаемых предметов и фигур. На подлокотниках старинных кресел и других изделий именно так вырезают головы львов, оленей, коней, птиц. В этом случае фигуры почти полностью отделяются от фона и становятся скульптурой.
Для этих видов резьбы применяется специальный инструмент: полукруглые и круглые стамески, изогнутые
рашпили, резцы с профильной режущей кромкой. Для первичной, грубой обработки необходимы лобзиковые пилы, обыкновенные стамески с прямым или скошенным лезвием, долота, ножи.
Вместо молотка удобнее работать киянкой, так как внимание резчика сосредоточено на точности срезов и сколов древесины, а не на ударе по ручке стамески — молотком с узкой подошвой можно и промахнуться. Рабочий стол должен иметь высоту 900—1000 мм, за таким столом можно работать и сидя на высоком табурете (вот тут как раз и пригодится высокий стул-стремянка).
Особое значение для точной и красивой резьбы имеет заточка резцов. Режущая часть стамески должна быть заточена под небольшим углом и хорошо направлена на оселке и ремне до зеркального блеска, как бритва. Тогда и срезы древесины будут гладкими, слегка блестящими.
В первых опытах плоской геометрической резьбы можно обойтись всего одним инструментом — резаком, переточенным из короткой стамески шириной не менее 15 мм или сделанным из ножовочного полотна по металлу подобно сапожному ножу. Ручка резака делается прямоугольной формы, только на кромках образуются под тупым углом фаски. Инструмент с круглой гладкой ручкой трудно удерживать точно в направлении резания.
Материалом для резьбы может быть любой отрезок доски толщиной не менее 10 мм, хорошо высушенный, без трещин, сучков и механических повреждений, с гладкой поверхностью. Широкие заготовки лучше склеить из нескольких узких брусков одной породы дерева и с однородной структурой. Для прорезной резьбы, отделываемой непрозрачным покрытием, пригодна древесина любых пород.
Рисунок сквозной резьбы делают на листе белой бумаги, а затем через копирку переводят на деревянную поверхность. Небольшие заготовки можно размечать для геометрической резьбы сразу на поверхности, это относится и к сквозной резьбе наличников и других изделий архитектурного значения. Для- повторяющегося рисунка целесообразно изготовить картонный или фанерный шаблон.
На одном изделии можно использовать разные виды резьбы, а также сочетание ее с выжиганием, выпиливанием и другими способами украшения.
Рис. 36. Прорезная резьба. Простейшие орнаменты, изготовленные с помощью:
/ — пилы; 2—пилы и стамески; 3—пилы, стамески и сверла
Для различных видов резьбы применяются разные способы резания и соответствующий инструмент. Ho все сводится к тому, чтобы снять с поверхности заготовки лишнюю древесину, образовать путем ее срезания рисунок и фон. Простейшая, так называемая трехгранно-вы- емчатая резьба выполняется стамеской или ножом в следующей последовательности.
Начинают с накалывания. В точке пересечения лучей треугольника острый кончик ножа углубляют в древесину на 2—4 мм. При этом на вершине фигуры остается легкий, едва заметный поверхностный надрез глубиной в десятую долю миллиметра. Накалывание повторяют трижды для каждой фигуры, начиная всякий раз с цен- трач
Когда накалывание закончено, приступают ко второй операции, которая называется подрезанием. Задача ее состоит в том, чтобы вырезать и удалить из фигуры трехгранные кусочки древесины. Поворачивая заготовку и наклоняя инструмент в ту или другую сторону, направляя лезвие от верхних граней треугольника к центру, постепенно усиливая нажим, срезают треугольники, образуя такой же формы выемку.
Нож или стамеску держат крепко зажатыми в кулаке. Ладонью левой руки заготовку плотно прижимают к столу, а правая рука опирается на стол или на обрабатываемую доску. Резак попеременно наклоняют то в одну, то в другую сторону, а заготовку поворачивают в зависимости от направления волокон древесины. При трех- гранно-выемчатой резьбе резание все время ведут или вдоль волокон древесины, или под углом, но не навстречу им.
Начинающему резчику полезно попрактиковаться на исполнении ажурной прорезной резьбы (рис. 36). Материалом могут быть тонкие дощечки, а из инструмента по* требуются коловорот или дрель, мелкозубая ножовка, лобзик и стамеска. Начинают с разметки и нанесения рисунка на деревянную поверхность. Затем высверливают круглые отверстия, делают пропилы, излишки древесины вырубают стамеской. Во время пиления верх дощечки надо придерживать левой рукой как можно ближе к полотну пилы, чтобы предотвратить возможные сколы. Если все-таки расслоение произошло, то надломленный или совсем отскочивший кусочек древесины можно приклеить.
Надо попробовать на этом же рисунке и способ заова- ленной резьбы. В этом случае кромки узоров скашивают под небольшим углом с помощью стамески, резание ведут только по направлению волокон. Пропилы и круглые отверстия можно зачистить рашпилем, шкуркой, стамеской.
Мы не даем практических советов по более сложным видам резьбы по дереву, так как по этому вопросу выпущено много специальных пособий. Инструмент для резьбы по дереву — большая редкость на прилавках хозяйственных магазинов. Обычно профильные стамески различных размеров вытачивают из старых напильников. Ho в этом случае столяру не обойтись без помощи специалистов по металлообработке — инструментальщиков.
Гравировка заключается в том, что очень тонкий верхний слой древесины или нанесенного на нее покрытия снимается резцом и таким образом образуется рельефный рисунок.
Распространено гравирование по полированной поверхности, когда узким резцом на лаковой пленке делают тонкие и неглубокие штрихи по заранее нанесенному контуру. Рисунок оказывается матовым и выделяется на зеркальной глади поверхности.
Способ прост, но требует большого навыка, ибо одним неосторожным движением резца можно испортить весь рисунок. Местное исправление практически невозможно. Рисунок сначала делают на листе бумаги. Бумагу крахмальным клейстером приклеивают к полированной поверхности изделия. Контур рисунка накалывают тонкой иглой. Затем бумагу снимают, а по наколотому контуру резцом осторожно соскабливают слой лака, но только самый верхний, чтобы не обнажить светлую древесину. Обычно полукруглое или плоское лезвие резца имеет ширину менее миллиметра. Инструмент удерживают указательным и большим пальцами, опирая

кисть руки на средний палец. Соскабливание производят движениями от себя. Образующуюся стружку удаляют мягкой щеткой или просто сдувают.
Инкрустация. Способ, примененный при отделке ящичков инструментального шкафа — белыми прожилками по темному фону,— является типичным способом инкрустации деревом по дереву. Рисунок получается выразительным за счет контрастов в цвете. Для инкрустации по дереву применяют также кусочки кости, металла, мрамора, камня, стекла, пластмасс и других материалов. Вырезанные в форме геометрических или криволинейных фигур тонкие пластинки этих материалов врезаются в деревянную поверхность по заранее нанесенному на нее рисунку и могут образовывать таким образом замысловатые орнаменты, целые картины.
Едва ли кто не видел в музеях красиво «расписанных» способом инкрустации старинных ларцов, столиков и других предметов, сплошь украшенных сценами охоты, сказочными сюжетами, в которых прямые линии и фигуры выполнены из серебра, перламутра, позолоченной меди, латуни, слоновой кости.
Инкрустация — дело трудоемкое. Более рационален способ маркетри, известный краснодеревщикам с XVII в. Он заключается в том, что наборным рисунком закрывается вся поверхность изделия, а заготовки выпиливают лобзиком или вырезают ножом одновременно с фоном. Остается вставить полученные куски один в другой и наклеить на основание. Таким способом удобно делать из декоративной фанеры разных пород дерева изображения цветов и целых букетов, пейзажей, вообще рисунки, сложные по конфигурации.
Выпиливание рисунка одновременно с фоном выполняется следующим образом. Два листа декоративной фанеры разного цвета наклеивают лицевой стороной на плотный лист бумаги. На один из фанерных листов наносят рисунок. По нему лобзиком и делают пропил, но не под прямым углом, а с некоторым наклоном полотна пилки, который должен равняться двойной толщине листа. В точности выполнения пропила под углом и заключается секрет успеха. Один рисунок при складывании должен плотно, без зазоров входить в другой. При этом получаются сразу два комплекта, в одном из них рисунок будет иметь цвет фона другого, и наоборот. Бумагу слегка увлажняют и удаляют с лицевой поверхности.
6 Л. Чистяков

Полученные заготовки можно складывать с листами другой фанеры, таким же образом наклеивать с двух сторон на бумагу и выпиливать по контуру. Операцию повторяют, пока не будет образован полный орнамент или картина. Сборка набора, склеивание отдельных частей полосками бумаги, наклейка на основание и все последующие операции точно такие же, как и при других способах инкрустации.
В способе маркетри можно применять не только тонкую декоративную фанеру, но и фанеру клееную, листы которой окрашивают в разные цвета.
Разновидностью инкрустации являются также индийская интарсия, прессование, тиснение, лепка.
Индийская интарсия заключается в том, что по кон- туру рисунка делают прорези, в которые туго забивают тонкие металлические прожилки, которые потом покрывают вместе с древесиной светлым лаком для предупреждения коррозии.
Прессование и тиснение относятся к машинным способам отделки и стоят ближе к резьбе и гравированию по дереву. Этими двумя способами отделывают спинки и сиденья так называемой венской гнутой мебели, стульев, кресел, качалок, а также детской мебели.
Выжигание. Особняком стоит в ряду различных способов отделки выжигание огнем и кислотами, очень распространенное в сельском мебельном производстве, изготовлении детских игрушек, шкатулок, рамок для картин, сувенирных изделий.
Выжигание основано на естественном свойстве любой древесины изменять цвет под действием высокой температуры— от светло-желтого до коричневого, почти черного. Co временем окраска не меняется, сохраняется очень долго, веками.
Известно несколько способов изменения цвета древесины путем ее нагрева.
Среди них такой мало известный и редко применяемый, как прокаливание дерева в горячем песке. А он весьма прост. В банку с раскаленным речным песком опускают деревянную пластину, брусок, круглый отрезок дерева и определенное время выдерживают в песке. При температуре от 120 до 200° древесина начинает темнеть, приобретать желто-коричневую окраску. Однако вследствие того, что нижние и средние слои песка охлаждаются медленнее, нежели верхние и крайние, то и поверхность дерева окрашивается неодинаково.



Так получают куски древесины, имеющей окраску, плавно переходящую от самых светлых к самым темным тонам. Такой материал используется для инкрустации, а также для изготовления отдельных деталей предметов.
Довольно широко распространенные ранее способы выжигания открытым огнем и кислотами теперь применяют редко. Первый вследствие пожарной опасности, а второй потому, что приходится иметь дело с крепкой серной кислотой, неосторожное обращение с которой может привести к ожогам рук.
Наиболее распространенным и доступным является способ пирографии, что в переводе означает рисование огнем. Этот способ применяется в производстве детской и плетеной мебели, игрушек и других предметов и заключается в том, что на поверхности древесины легким прикосновением к ней раскаленной иглой или проволокой выжигают рисунок, сделанный карандашом.
Для выжигания нужен специальный прибор — элект- ровыжигатель. Его можно сделать самому. Потребуется также и небольшой трансформатор, понижающий напряжение со 120—220 до 2—3 В, который подключается в обычную электросеть. В продаже имеются электровыжи- гатели, снабженные трансформаторным устройством.
Чтобы изготовить прибор, надо взять планку длиной 100 мм, сечением 25 X 12 мм и стамеской вырезать в ней два продольных паза для проводников электричества (рис. 37). В этих пазах на коротких шурупах или винтах укрепляют две латунные пластинки длиной по 30—40 мм, толщиной не менее 1,5 мм. К ним присоединяют два мягких электропровода с теплостойкой изоляцией. На выступающих концах пластинок просверливают отверстия для болтов с гайками, посредством которых крепится изогнутая в виде петли нихромовая проволока, из которой делают спирали для бытовых нагревательных электроприборов. Пластинки и болты можно взять из негодного выключателя и штепсельной розетки.
Из нихромовой проволоки разной длины и диаметра лучше заготовить несколько петель, чтобы опытным путем подобрать для имеющегося на трансформаторе выходного напряжения наиболее подходящую: она должна становиться красной не более чем за 30 с после включения тока, но в течение 2—3 мин не перекаливаться до пепельно-белого цвета и не перегорать.
Смонтированные в колодке электропроводники закрывают крышкой из фанеры. Отделывать колодку воском, краской или лаком нельзя. Особенно тщательно следует выполнить соединения пластинок с проводами и проволокой. Места соединений предварительно надо зачистить напильником или шкуркой и плотно завернуть винты и гайки. В противном случае соединения будут нагреваться. Под пластинки в колодке хорошо подложить кусочки слюды.
Для выжигания пригодна не смолистая древесина любых пород дерева, но более сочный рисунок получается на светлых поверхностях. Лучшие породы дерева для выжигания— это липа, ольха, тополь. Вполне пригодна любая фанера, березовая или буковая.
Работают электровыжигателем, как карандашом. Когда согнутый под углом кончик петли накалится, им проводят по контуру рисунка на себя, слегка касаясь поверхности древесины. Колодку наклоняют под таким же углом, как при письме карандаш. Ширина выжигаемой линии может быть различной, это зависит от того, под каким углом наклонена плоскость петли по отношению к плоскости заготовки. При первом же прикосновении к дереву петля слегка темнеет, охлаждаясь. Ho стоит приподнять ее, как накал восстанавливается. По оставленному следу можно определить необходимую степень нажима раскаленной проволоки и время непрерывного «рисования». Проход по одному и тому же контуру можно повторять, чтобы сделать линии более темными, но никогда не следует допускать обугливания древесины, это портит внешний вид рисунка. Прибором можно делать точечный фон. Чем больше выжженных точек на поверхности фона, тем темнее он будет выглядеть.
Способом выжигания можно отделать пепельницу, основание которой деревянное, а в качестве чаши использовано грибное образование со ствола дерева (трутовик) или морская раковина.
Снятый с дерева гриб сам по себе в большинстве случаев имеет чашу овальной формы, которую даже не надо углублять и выравнивать ножом. Ho ее следует покрыть листом станиоля на жидком стекле (силикатный клей).
Свежий трутовик можно немного подсушить, но нет необходимости чистить его ножом, как чистят обыкновенные грибы. Кромки и стенки, обычно имеющие снаружи серо-коричневый цвет, надо хорошо проолифить и покрыть лаком. Тогда дальнейшее высыхание гриба задержится на несколько лет.
Подставку (основание) выпиливают из куска дерева, размеры ее зависят от величины трутовика (чаще размеры будут такими: 110X100X30 мм). Основание сверху и по кромкам оклеивают березовым или буковым шпоном, тонкая декоративная фанера для выжигания непригодна. Если нет шпона, можно обойтись клееной фанерой с достаточно чистой лицевой поверхностью.
Для укрепления трутовика в подставке вырубают небольшое углубление, соответствующее его форме. Приклеивают гриб жидким стеклом или какой-либо мастикой, но только после того, как подставка будет украшена орнаментом и покрыта лаком. На подошву можно наклеить кусок фланели или другого материала, чтобы пепельницей не поцарапать полированную поверхность предмета, на котором она будет стоять.
После соответствующей подготовки поверхностей подставки на них выжигают рисунок. Например, на боковых гранях — контуры годичных слоев древесины, а на плоскости — рисунок горящей папиросы.
Выпиливание лобзиком, как и резьба по дереву,— это один из прикладных видов типично русского народного искусства. Когда техника еще не знала способа производства клееной фанеры, материалом для выпиливания служили тонкие липовые дощечки.
В наше время в качестве материала используется чистая, без сучков клееная фанера толщиной не более 6 мм. Если на фанере есть вздутия, непроклеенные места, то неизбежны сколы слоев шпона, от такой фанеры лучше отказаться. He подходит и фанера, в средние слои которой заложены начавшие загнивать осина (она заметна по темной, почти коричневой окраске торцов), а также толстый шпон с большими сучками (во время пиления дерево будет выкрашиваться). Лучше всего пользоваться фанерой, склеенной из одного березового или букового шпона.
Перед нанесением рисунка поверхность фанеры шлифуют мелкозернистой шкуркой с двух сторон, допускается шлифование и поперек волокон. Можно пропитать
верхние слои фанеры олифой или очень жидким горячим столярным клеем, но после сушки обязательна повтор* ная шлифовка вдоль волокон.
Хорошим материалом для выпиливания остается традиционная липовая дощечка толщиной до 8 мм, лобзиком она пилится так же легко, как и тонкая фанера.
В последние годы для выпиливания применяются цветные пластмассы, целлулоид, алюминий, оргстекло и другие материалы.
Для работы требуются специальные приспособления и инструмент. В продаже имеются готовые наборы для выпиливания лобзиком. Обычно это лобзик с пилками, деревянный станочек с винтовой струбциной, прямое шило, небольшой молоточек, напильник. Для сборки из отдельных фанерок таких вещей, как полочки, настольные лампы, шкатулки, подсвечники и др., потребуются коловорот со сверлами, плоскогубцы, стамеска, нож и некоторые другие инструменты. Все это, кроме станочка, который можно сделать самому, уже есть даже в маленькой мастерской начинающего столяра. В продаже имеются альбомы рисунков, даже такие, которые можно просто наклеивать на фанеру без перенесения рисунка через копирку.
Станочек представляет собой ровную дощечку длиной до 250 мм и шириной до 100 мм. Толщина зависит от способа крепления ее к столу, но не должна быть меньше 10 мм. В дощечке делают треугольный вырез, оканчивающийся круглым отверстием диаметром 5—6 мм, оно используется для «зарядки» лобзика пилкой, когда начало пиления приходится не на край фанеры, а на середину рисунка. На передней кромке выпиливают прямоугольный паз сечением примерно 8X8 мм для упора лобзика при заправке в него пилки перед началом работы. Дощечку прикрепляют к рабочему столу двумя шурупами. Свес ее над краем стола должен составлять не менее половины длины.
Лучше сделать съемный станочек, которым можно пользоваться и не имея специального рабочего стола, верстака. Для крепления удобна металлическая струбцинка, которую можно врезать заподлицо в нижнюю плоскость и тем самым обеспечить плотное ее прилегание. При отсутствии металлической струбцинки можно приспособить деревянную.
Полотно лобзиковой пилки по дереву имеет ширину

от 0,3 до 1,5 мм. Для тонкой ажурной работы, когда направление пропила приходится менять через каждые 2— 3 мм пропила, лучше выбирать пилки с узкими полотнами. Пригодны для этих случаев пилки по металлу, ширина их полотна составляет всего несколько десятых долей миллиметра. При пилении твердой древесины, а также от длительной работы пилка сильно нагревается, поэтому следует периодически делать перерывы. Нагревшейся пилкой вовсе нельзя пилить нетермостойкие пластмассы. />Как и в резьбе по дереву, успех выпиливания лобзиком почти полностью зависит от умения правильно и надежно удерживать режущий инструмент в правой руке. При малейшей усталости надо немедленно прекратить работу и дать кисти и пальцам руки отдохнуть. Следует прекратить пиление также в том случае, если полотно пилки хотя бы на долю миллиметра уклонилось от линии рисунка.
Единственно правильное положение лобзика — перпендикулярное к плоскости заготовки. Станочек лобзика должен свободно лежать на кисти руки. Пилку вставляют зубцами вниз. Сначала зажимают один ее конец нижним винтом. Затем перевернутый лобзик (дугой вниз) вставляют в паз на станочке, слегка нажимают грудью на ручку и закрепляют полотно пилки верхним винтом.
Степень натяжения пилки подбирается опытным путем. Обычно пилка имеет такую длину, что один ее конец при нормальном натяжении выступает из верхнего зажимного винта на 10—15 мм. При работе такая пилка будет издавать слабый звенящий звук. Слишком слабо натянутая пилка при первом же незначительном препятствии (сучок, неправильный наклон лобзика, резкие повороты и др.) согнется и может лопнуть.
Почти все имеющиеся в продаже лобзиковые пилки имеют неровное, с перекошенной плоскостью полотно. Попытаться выправить полотно бесполезно да и не нужно. Будучи правильно натянутой, пилка обеспечит правильный распил. Только при этом необходимо учитывать, что направление пропила и плоскость станочка лобзика не всегда будут совпадать, скорее всего редко будут совпадать. Однако отклонение в ту или иную сторону останется одинаковым на все время работы именно этим полотном. Поэтому, прежде чем начать выпиливать ри

сунок, надо проверить лобзик на другом куске фанеры, чтобы определить и запомнить угол отклонения.
Пиление происходит при движении лобзика в одном направлении — сверху вниз, движение пилки вверх должно быть свободным. He следует торопиться и стараться ускорить пиление. В среднем в секунду делается пять- шесть движений, длина пропила составит при этом от 5 до 12 мм, скорость вполне достаточная, чтобы всего за час выпилить хороший законченный рисунок. При плавных поворотах линии рисунка движение надо немного замедлить, а на резких поворотах, при пилении под прямым или острым углом прямолинейное движение пилки прекратить вовсе, но продолжать движение лобзика сверху вниз и обратно до тех пор, пока полотно пилки не развернется в нужном направлении. При этом левой рукой заготовку плавно поворачивают на станочке. Вообще всегда надо поворачивать по линии рисунка не лобзик, а фанеру.
Начинают чаще всего с самой трудоемкой работы — небольших внутренних замкнутых пропилов. В этих местах сверлом или шилом делают отверстия для продевания пилки. Когда все замкнутые пропилы сделаны, приступают к открытому прорезному пилению. Заготовку все время плотно прижимают ладонью левой руки к станочку, а точка пропила приходится на среднюю часть треугольного выреза в доске.
Ho когда на заготовке сделано уже много вырезов и фанерка стала вибрировать, точку пропила перемещают в более узкую часть треугольника, а двумя пальцами, расположенными близко к пилке, прижимают детали рисунка к станочку.
Источник света во время работы должен располагаться слева и спереди.
Когда выпиливание закончено, обратную сторону изделия зачищают шкуркой, чтобы снять образовавшиеся заусенцы. Шлифуют и кромки вырезов:              кусочками
шкурки, свернутой в трубочку, личными круглыми и плоскими напильниками, надфилями. Возможны любые способы прозрачной отделки изделия, в том числе имитация под ценные породы дерева.
В продаже имеются электролобзики. Это станок, в котором пилка приводится в возвратно-поступательное движение электродвигателем, включаемым через трансформаторное устройство в бытовую электросеть. Станок
имеет устройство для регулирования скорости пиления.
Все описанные способы украшения мебели и жилища не требуют от исполнителя умения рисовать, он может создавать прекрасные узоры, рисунки и картины, заимствуя их и соответствующим образом компонуя.
<< | >>
Источник: Чистяков Л. С.. В помощь начинающему столяру.—М.: Моск. рабочий.— 192 с.. 1984

Еще по теме СТОЛЯР и ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО:

  1. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
  2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
  3. (3) Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна.
  4. Чистяков Л. С.. В помощь начинающему столяру.—М.: Моск. рабочий.— 192 с., 1984
  5. 4.1.2. Прикладная социология, ее назначение и специфика
  6. Глава 3. РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПСИХОЛОГИИ
  7. Прусс И.Е.. Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII века, 1974
  8. § 45. Изящное искусство есть искусство, если оно казкется также и природой
  9. Под общей редакцией Б.Б.Веймарна и Ю.Д.Колпинского. Всеобщая история искусств. Том 6, книга вторая. Искусство 20 века, 1966
  10. Б.В.Веймарн, Б.П.Виппер, А.А.Губер, М.В.Доброклонский, Ю.Д.Колпинский, Б.Ф.Левинсон-Лессинг; А.А.Сидоров, А.Н.Тихомиров, А.Д.Чегодаев. Всеобщая история искусств том пятый искусство 19 века, 1964
  11. Понятие искусства. Роль и функции искусства. Эстетика как философия прекрасного
  12. Прикладные аспекты теорий мотивации
  13. ОТРЫВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ ОТ ПРИКЛАДНОЙ
  14. Душа управляемая: прикладные методики
  15. ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПСИХОЛОГОВ
  16. Прикладные проблемы судебной патопсихологии 2.1.1. Криминалистические
  17. ВОПРОС О СИСТЕМЕ ФИЛОСОФИИ (Логика прикладная)
  18. § 46. Изящное искусство есть искусство гения
  19. Пример 4.6 МОРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНДУСТРИАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПСИХОЛОГОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРИКЛАДНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВ
  20. АБСУРДНОЕ ИСКУССТВО (ИСКУССТВО АБСУРДА)